Ik heb altijd gemerkt dat het maken van iets eenvoudigs maar verfijnd meer werk is dan het lijkt. Ik vermoed dat de leunstoel er niet bepaald eenvoudig uitziet om te bouwen als je geen stoelenmaker bent. Het is een gemakkelijke stoel om te maken en een goede instap in de wereld van het maken van stoelen. Het behandelt alle basiszaken: rondingen, hoeken, comfort en structuur.
Het gaat verder dan de basisfuncties en bevat geavanceerd schrijnwerk om de stoel sterker te maken. Dit is ook een zeer comfortabele stoel, die noch standaard, noch helemaal gewoon is. En het is een stoel die een grote uitstraling heeft, vooral rond een eettafel. Eenvoud. Comfort. Aanwezigheid. Het is een goede combinatie.
Patroonherkenning
Pootpatroon 1 vierkant = 3 cm
Ik bouw mijn stoelen niet volgens plan. In plaats daarvan vertrouw ik op patronen. Ze bepalen de vorm van de poten en ik zorg ervoor dat ik informatie opneem voor al het schrijnwerk dat in de poten wordt gesneden. Hoewel ik hier plannen heb gegeven, is het nog steeds logisch om te beginnen met het maken van je eigen patronen.
Ik gebruik multiplex voor de meeste van mijn patronen, maar er zijn ook voordelen aan het werken met doorzichtig plastic. Met de laatste kun je de nerf zien terwijl je de pootvormen op je hout tekent. Maar triplex is altijd beschikbaar in mijn winkel en kan gemakkelijk worden gladgestreken met een handschaaf (ik heb eigenlijk een blokvliegtuig voor garageverkoop bij de hand voor gebruik als een multiplex-vliegtuig). U wilt tijd besteden aan het zo goed mogelijk gladstrijken van de randen van het patroon, omdat eventuele problemen later worden doorgegeven aan het eigenlijke werk.
Zodra het patroon van uw achterste been is uitgesneden, besteedt u even tijd aan de lay-out van het schrijnwerk en markeert u de twee zij-aan-zij en de ene van voren naar achteren in het patroon.
Welgevormde Benen
Gebruik nu je patroon om de achterpoten uit te leggen. U moet de nerfrichting afstemmen op de algehele vorm en vorm van het been. Een neiging tot kort graan is onvermijdelijk, maar vermijd elke situatie waarin het graan in minder dan 4 of 13 cm over het been zal uitlopen.
Zaag je benen uit en zorg ervoor dat je net buiten de lay-outlijnen blijft. Te veel afstand houden tot de lijnen heeft zijn straf; u zult meer tijd besteden aan het afvlakken. Blijf zo dichtbij als je comfortabel en consistent kunt knippen.
U kunt een freessjabloon en een flush-trim-bit-opstelling gebruiken om het afvlakkingsproces te starten, maar ik begin meestal meteen met handgereedschap. Frezen blaast soms hout uit terwijl u tegen de draad in zaagt bij het zagen van de bochten. Zelfs als het je lukt om dat te vermijden, zal er daarna nog genoeg glad te strijken zijn om de machinesporen te verwijderen. Dus ik probeer gewoon goed te zagen met de lintzaag en ga direct verder met afvlakken.
Begin met de simpele dingen. Plan de rechte delen van de benen. Vervolgens kunt u naar convexe bochten gaan. Je zou ze eerlijk en glad moeten kunnen maken met een blok of nr. 2 bankvliegtuig. Als u nieuw bent in het plannen van bochten, kan het een beetje moeilijk zijn. Het is echter een uitstekende techniek om te egaliseren en glad te strijken.
Strijk tot slot de holle rondingen glad met een spaakschaaf met rechte of gebogen zool (afhankelijk van de ronding van het been). Als je een kompasvliegtuig hebt, is dat ook een uitstekende keuze.
De moeilijkste gebieden om mee te werken zijn de overgangen tussen concaaf-convexe bochten en de veranderingen in de korrelrichting binnen holten van concave bochten. Deze gebieden kunnen worden opgelost door een schraper, maar een schraper maakt de curve niet glad. Schroom ook niet om te schuren. Een gebogen schuurblok (gemaakt van een afgesneden poot) kan geweldig werk leveren op een poot die moeilijk glad te strijken is.
Laat voorlopig alleen het vlakke gedeelte waar de zijhekken samenkomen met de poten. Het afvlakken van dit deel van de poten kan het beste worden gedaan net voordat de gaten voor de zijhekken worden uitgesneden. Om de hoek van deze gaten te bepalen, moet u meer stoelen maken.
De gaten die de onderrugrail ondersteunen, lopen langs een recht deel van uw been, maar zijn niet evenwijdig aan de voor- of achterkant. Ze lopen langs de middellijn van het been. Nu knippen is iets meer werk, maar het zal later veel gemakkelijker zijn om met de lamellen om te gaan. U kunt een invalfrees met een paar centreerpennen gebruiken om dit gat te snijden, of een wig maken die u aan de buitenkant van het been kunt klemmen als geleider voor het frezen met een hek (of met een boormachine).
De bovenrugrail (de kamrail) bevindt zich op een lichte bocht en loopt rakend aan die bocht. Hier zal het helpen om een eenvoudige mal te maken om de insteekposities in de achterpoten te controleren. Deze mal maakt het gemakkelijk om gaten op een recht stuk te snijden.
Maak nu de bouillon voor de voorpoten en de rails op de rest van de stoel.
U kunt ook gaten voor de voorpoten snijden terwijl u gaten snijdt. Knip en monteer vervolgens de pennen voor de voorste rails en de bovenste en onderste achterste rails.
Dit geeft u de werkelijke breedten voor de voor- en achterkant van de stoel, die u zult gebruiken om de hoek van het zijhek te bepalen. Dit is de hoek die goed gebruikt kan worden voor de resterende gaten in de voor- en achterbenen.
Schuine Gaten
Werk vanuit het midden. U moet een lijn vanuit het midden trekken om de gaten op de onderrugrail te vinden. Ik gebruik een bovenfrees met centreerpennen voor de sneden.
Er zijn veel uitdagende aspecten aan het bouwen van een stoel, maar het omgaan met de schuine schrijnwerkerij staat bovenaan. En dit schrijnwerk is een beetje ingewikkelder dan sommige. Ik heb ervoor gekozen om voor deze stoel te gaan met schuine gaten en rechte pennen met schuine schouders.
Deze stoelen zijn gemaakt met regelmatige, rechthoekige doorsteekgaten of schuine pennen. De ingeklemde doorlopende pen die de achterpoten met de zijhekken verbindt, is echter soms losgeraakt. Met schuine openingen en de rail aan de achterkant van de stoel die op de zijrails is geschroefd, krijgt deze verbinding een aanzienlijke extra versteviging.
Crest-rail. De openingen voor de bovenrugrail zijn gemakkelijk toegankelijk met behulp van een eenvoudige mal.
Grip krijgen op dit complexe schrijnwerk is vooral een kwestie van methodisch te werk gaan. Begin met het volgen van het bovenaanzicht van uw stoel tussen de poten en de gewenste hoek voor de zijhekken.
Merk op dat ik je niet de hoek (of de lengte van de rail) geef. Voor jezelf is dit met een tekening makkelijker uit te rekenen dan voor een stoelenmaker.
Deze hoek werkt dan voor de gaten in de zijrails in zowel de voor- als achterpoten. Sla je tekening op (ik doe het meestal op een stuk triplex en leg het opzij). Deze heb je later nodig om de lengte van de zijhekken te bepalen.
Er zijn veel manieren om de schuine gaten daadwerkelijk te snijden. Het is het gemakkelijkst om het been onder een hoek te plaatsen en vervolgens het gat te snijden zoals u zou doen voor een rechte. Voor het positioneren van de poot in een sleuf-/hol-beitelboor of het kantelen van het werkvlak in de gewenste hoek kunt u een paar of wiggen maken. Of u kunt mijn freesmal voor de router bouwen (zie Shop-Made Mortise Jig rechts); het is geschikt voor zowel schuine als rechte gaten, en heeft het voordeel dat u ook de flat voor het zijhek op de achterpoot kunt frezen.
Maak de 90 flat voor de zijrail op beide achterpoten voordat u de doorlopende gaten doorsnijdt. Om dit te doen, gebruikt u uw beenpatroon om drie positioneringsstops in te stellen om de benen precies op het verticale vlak van de mal te plaatsen, waarbij de platte kant van het patroon wordt uitgelijnd met de bovenkant van het scharnierende triplexvlak. Schroef twee van de stops op het triplex om de voorkant van de poot bij de boven- en onderkant te registreren, en nog een stop om de onderkant van de poot te registreren. Dit zorgt ervoor dat de benen precies zijn uitgelijnd waar ze horen. Frees vervolgens het vlakke oppervlak met een recht stukje van een opwaartse spiraal.
Meerdere mal. Deze eenvoudige mal geleidt het freeshek zodat het snel kan worden gemaakt van de vlakken en de gaten om de zijrails te bevestigen.
Plaats een wig in de juiste positie om het boorgereedschap aan de mal te bevestigen. Installeer een rechte bit met een diameter van 10 cm (totaal).
De bovenfrees moet worden uitgerust met een hek of een extra houten hek om ervoor te zorgen dat hij soepel over uw houten baan glijdt. Stel vervolgens het hek zo in dat de snede vanaf de buitenkant van het been komt.
Stel stops in op de bovenkant van de mal om de verplaatsing van de routers te beperken om een 2-lange insteek te creëren.
Frees nu het gat in zeer kleine stappen, niet meer dan tegelijk. Dit voorkomt dat de router overwerkt en overmatig trilt, waardoor u een groter gat krijgt.
Deze opstelling werkt alleen voor een van de poten van de stoel, omdat de poten symmetrisch zijn, niet identiek. Draai de poten naast elkaar in de mal en stel vervolgens alle aanslagen opnieuw in. Als u echter veelvouden maakt, snijdt u de gaten voor alle soortgelijke benen voordat u ze opnieuw instelt voor de andere kant.
De schuine openingen in de voorpoten zijn gemakkelijk als je eenmaal bent ingesteld voor de ruggen. Frees eenvoudig de schuine gaten totdat ze ongeveer 1 inch diep zijn (gemeten aan één kant van de opening). Onthoud dat de linker- en rechterbenen symmetrisch zijn.
Zodra je de gaten hebt doorgesneden, kun je verder gaan met het taps toelopen van de voorpoten. Wat ik hier doe is helemaal niet standaard.
Laat de twee naar voren gerichte zijden van de benen eerst taps toelopen tot 3 cm aan de onderkant. Dit ziet er in mijn ogen beter uit dan de gebruikelijke versmalling aan de binnenkant (naar achteren gerichte) zijkanten.
De versmalling begint op 3 cm onder de bovenkant van elke poot en loopt taps toe tot 3 cm aan de onderkant. Laat het vlakke gebied rond het gat onaangeroerd.
In De Winkel Gemaakte Boormal
Horizontaal vlak scharnierend aan de uiteinden van het platform. Positioneer de freesstops door de freesbit uit te lijnen met de lay-outlijnen voor het stoelpootgat
Als je geen goede methode hebt om de schuine gaten, of wat dat betreft, rechte gaten te snijden, is deze mal niet veel moeite om te bouwen, en kan beide soorten gaten maken en de flat voor de zijrail op de ook achterbenen.
Met de mal kunt u het werkstuk op het verticale vlak houden en frezen. De routeromheining werkt met de baan op de mal om de beweging van de router naar heen en weer te beperken, en de stops aan de bovenkant van de mal zijn ingesteld om te beperken waar en hoe ver de router heen en weer reist.
Het verticale vlak is scharnierend om de schuine gaten mogelijk te maken die we op deze stoel nodig hebben. Om de hoek van de mal naar de wig over te brengen, kunt u de tekening op ware grootte gebruiken om een wig te maken.
Het bovenste (horizontale) oppervlak van de mal met de grote rechthoekige uitsparing stelt u in staat om de bovenfrees volledig te ondersteunen terwijl u boort, maar stelt u ook in staat om de vlakke kant voor de zijrail op de achterpoten te snijden. Gebruik hiervoor de bovenfrees zonder afrastering. De onderkant van dit horizontale oppervlak heeft een dado die over de lengte loopt. Het enige doel hiervan is om ruimte te maken voor het been terwijl u het verticale oppervlak van de mal kantelt.
– JM
Zijhekpennen
Het is gemakkelijk om de zijhekken te maken. Na het meten van het materiaal (zie de kniplijst voor de maten), knipt u 5 cm rechte pennen zoals u normaal gesproken uw pennen knipt.
Het kantelen van de schouders wordt echter iets moeilijker. Hoewel er veel manieren zijn om met dit proces te beginnen, kunt u op sommige machines uw schouders scoren met een wig. Dit is echter veel gemakkelijker dan handwerk. Teken gewoon de lijnen en markeer de hoeken. De beste manier om van deze schouders af te komen, is door een stoelmakerszaag en pennenbanken te gebruiken. (Ik schreef over het maken van dit apparaat en zag het in februari 2014 nummer (#209) van Magazine).
Gebruik de wig uit de boormal, of verzin er een in de hoek van de zijrail die u hebt bepaald met uw volledige tekening, en zaag vervolgens eenvoudig uw schouders helemaal rond de rail. Verwijder met een freesvlak en een handzaag het hout van de schouders. Rond de uiteinden van de pennen indien nodig af om gefreesde gaten te passen, of laat ze vierkant als u een holle beitel hebt gebruikt.
De lengte van het zijhek is net zo belangrijk als de hoek, dus u moet deze lengte methodisch bepalen. Begin met het doorsnijden van de pennen aan de achterkant van de zijrails. Snijd vervolgens de schouders en pas ze aan. Meet nu de lengte van de schuine lijn die u hebt getekend om de hoek van de zijhekken te bepalen. De lay-out van de lijn wordt bepaald door de afstand tussen de achter- en voorpoten van de stoel. Als u de hoek nauwkeurig hebt overgebracht, zou dit u een nauwkeurige meting moeten geven. Meet deze afstand aan de buitenkant van het zijhek en markeer vervolgens de schuine schouderlocatie.
Schuine schouders. De stoelmakerszaag is snel in het zagen van nauwkeurig gehoekte schouders.
Voordat u verder gaat met het knippen van iets, moet u controleren of deze afstand correct is. Monteer de achterpoten en rails droog met de zijrails en de voorpoten en rail. Houd nu de voorpoten tegen de schoudermarkeringen op uw bedhekken om te zien waar de rails de voorpoten kruisen.
Er moet een opening zijn tussen de zijhekken en de voorpoten. U kunt het voorstuk evenwijdig aan uw rug verplaatsen totdat het op de juiste plaats zit. Markeer vervolgens uw schuine schouders opnieuw.
Snijd de rail op lengte door voldoende lengte toe te voegen voor uw Tenon. U kunt nu een rechte lijn aan het uiteinde afsnijden om in de beenopening te passen. Stel vervolgens op om de schuine schouders langs de gemarkeerde lijn te knippen.
De tafelzaag kan worden gebruikt om de afgeschuinde uiteinden voor de rugleuningrail te zagen. U kunt een wig gebruiken (dezelfde als de boormal) of het mes in een hoek plaatsen. Nadat u de pasvorm hebt gecontroleerd, boort u gaten om de rail aan de zijrails te bevestigen. Het is niet nodig om deze rail nu te installeren.
Hiermee is het schrijnwerk voor het frame van de stoelen voltooid.
Bepalen Van De Zijrailhoek En Hoekbloklay-out
Slat-back Stoel Snijlijst
Nr.ItemAfmetingen (inch)MateriaalOpmerkingen
twl
2 Achterpoten 1 446Kers
2 Voorpoten 1 1 17Kers
3 Front- en zijrails 1 & 20 Cherry Rough lengtes
1 Rail onderrug 2 12 Cherry Ruwe lengte
1 Crestrail 112Cherry
1 Rugleuningrail 1 221Cherry
Lattenvoorraad 1 6 42 Cherry Voor 4 lamellen
Hoekblokken 1 2 12 Hardhout 2 Stuks uit Voorraad
1 Zitplaats 2020 Multiplex
Sectie
Plan
Verhoging
Kromme Creatie
Zorg ervoor dat u uw metingen verifieert. Controleer uw afmetingen nogmaals door de achterpoten en rails droog te monteren. Toon vervolgens de dry-fit voorpootconstructie aan de zijrails.
De latten, die de rugleuning van de stoelen vormen en bijna tot op de grond lopen, zijn gelamineerd voor stevigheid; als ze uit een vaste voorraad worden gesneden, leidt dit onveranderlijk tot kortkorrelige secties die erg kwetsbaar zijn. De beste manier om te gaan is lamineren.
Begin met het maken van een laminering en caul. Als je een vacuümpers hebt, kun je een grotere vorm maken die meer dan vier lamellen tegelijk kan verlijmen. Kopieer het Lattenpatroonformulier (onder in het midden) op een stuk triplex of MDF van 6×122 cm (4×122 cm als de kit niet nodig is). Knip het formulier op de lintzaag uit en strijk het voorzichtig glad naar uw lijn. Trek nu deze curve over op een tweede laag triplex en knip deze ook uit. Lijm en schroef de twee lagen aan elkaar, trim de nieuwe laag vlak af tot de vloeiende curve en schuur de twee vervolgens glad.
U moet dit proces voortzetten totdat u een vorm heeft die minstens 5 inch breed is (zeven lagen) voor een vacuümpers. U kunt nu de caul maken als u uw lamellen vastklemt.
Lamelvorm Patroon Eén vierkant = 3 cm
Je kunt het hout dat overblijft na het snijden van de vorm gebruiken om de helm te maken, maar je kunt het niet gewoon gebruiken zoals het is. U moet de vorm verschuiven om de vorm van de helm te krijgen. De eenvoudigste manier om dit te doen is door een kleine schijf te gebruiken met een gat in het midden, precies weg van de rand van de schijf. Een verstelbare gatenzaag (ook wel vliegensnijder genoemd) die in de boorpers is geplaatst, werkt goed om deze schijf te maken. Sets van deze offsetschijven zijn ook te koop (Lee Valley). U kunt dan een potlood in het gat in de schijf steken, de schijf langs de ronding van de vorm rollen en de exacte vorm van de vorm tekenen. Dit kan worden uitgesneden en gladgestreken tot aan de lijn. Dupliceer vervolgens de tweede laag die u voor het formulier hebt gemaakt.
Markeer een referentielijn van 13 cm aan de onderkant van uw formulier, beginnend vanaf het einde. Deze lijn helpt u de lumbale welving op de juiste plaats op de stoel te lokaliseren. Omdat deze referentielijn niet de pen in de onderrugrail omvat, moet u ervoor zorgen dat uw lamellen van de lamellen zich ten minste 3 cm onder de lijn bevinden wanneer u ze vastlijmt. Je kunt je vorm waxen of grondig cauleren.
Snijd Lamineerstroken
Dunne scheuren. Deze lamineerstroken van 120 cm kunnen veilig worden gesneden. Om de kolf op zijn plaats te houden, gebruikt u een veerplaat net voordat de kolf het mes raakt.
Kies een vlak gezaagde plaat van 1 x 15 cm x 102 cm om de lamineerstroken uit te snijden. Verdeel het bord in twee stukken van gelijke grootte en markeer twee verschillende lay-outdriehoeken op elk vlak van de planken.
Stel nu uw tafelzaag in voor het scheuren van stroken, maar het is niet veilig om simpelweg het hek in te stellen en te scheuren; je zult waarschijnlijk een vervelende terugslag ervaren als je het probeert. Stel de parallelaanslag zo in dat deze naar de buitenkant van uw mes is gericht. U krijgt schonere resultaten en bent veiliger als u een veerplank vlak voor het mes plaatst om de kolf tegen het hek te houden. De featherboard mag niet tegen het mes drukken.
Scheur beide planken met dezelfde instelling en duw de planken erdoor met een duwstok. Leg de stroken opzij en begin een aparte stapel voor de stroken van elk bord. Zet dan de afrastering weer terug. Om te bepalen hoeveel je het mes moet verplaatsen, tel je (de gewenste dikte) op bij de exacte dikte.
Scheur vervolgens het volgende paar stroken en voeg ze toe aan de juiste stapel. Ga door met dit proces tot je 16 strips hebt. Probeer geen stroken uit een plank te scheuren die smaller is dan .
Gebruik Slat Glue Om Het Te Repareren!
Rol weg. Het is gemakkelijk om met een roller lijm aan te brengen op drie stroken tegelijk voordat u de vierde strook van elke achterste lat bovenop de sandwich plaatst. Stapel de drie gelijmde stroken op elkaar en voeg de vierde strook van de set toe. Zet de bundel vast tussen de kit en de vorm, klemmen om de 15 cm. Plaats klemmen aan elke kant.
Ik gebruik plastic harslijm als ik dit soort lamellen moet doen. De lijm zorgt voor een sterke en stijve verbinding die zeer weinig of geen terugvering mogelijk maakt. Gebruik een schuimverfroller om de lijm op de drie stroken te verdelen.
Stapel de drie gelijmde stroken op elkaar, voeg de vierde strook toe en plaats vervolgens de lat in de vorm (zie afbeeldingen rechts).
Vorm in vorm De buigvorm en het caul vangen de lamellen op terwijl de lijm opdroogt. Plaats de klemmen om de 15 cm afwisselend boven en onder en laat de lijm vervolgens minimaal 12 uur drogen.
Houd het laminaat minimaal 12 uur gesloten. Haal vervolgens de lat uit de stofzuiger en blijf dit doen. Je zou alle vier de lamellen aan elkaar moeten kunnen lijmen met een vacuümpers.
De enige fatsoenlijke manier om deze latten schoon te maken, is door de rand over uw jointer te laten lopen (wees zeer voorzichtig; de lat is smal) en vervolgens door uw schaafmachine. De lijm is niet goed voor je messen. Zorg ervoor dat de lamellen schoon en breed zijn. Schuur of schraap vervolgens elk gezicht.
Latten Insteekopeningen
In vorm gezogen. Als je een vacuümpers hebt, maak dan een vorm van minimaal 5110 cm breed en je kunt alle vier de gelamineerde lamellen in één keer verlijmen.
Steek de hele lat in voor de rails is gemakkelijker dan de pennen aan de uiteinden door te snijden en dan kleinere gaten te maken. Het is belangrijk om geen openingen tussen de rails en de lamellen te laten.
Het is een goed idee om de gaten iets kleiner te maken dan de werkelijke maat, en dan de lamellen te plaatsen.
De insteeklocaties moeten worden gecentreerd op de breedte van de boven- en onderrails. Snijd ze daarna. U moet de hoeken vierkant maken voordat u uw gaten freest. Mogelijk moet u de randen bijsnijden als u een holle beitel gebruikt.
De ronding van de lamellen moet ongeveer in lijn liggen met de ronding van de achterpoten. U kunt ze positioneren door gebruik te maken van de 13 cm markering op uw buigvorm. Zorg ervoor dat u de lengte toevoegt die u nodig heeft voor het inbrengen van de lamellen in de onderste railgaten.
U moet de onderrug- en kamrails in een van de poten steken om de totale lengte van de latten te bepalen. Ze moeten in de gaten kunnen passen. Zorg ervoor dat elk van de lamellen op dezelfde manier wordt gesneden, zodat de vormen bij installatie overeenkomen; het kan verwarrend zijn omdat de curve niet helemaal symmetrisch is.
Plaats elke lat in het gat en markeer elke lat voor de locatie zodra ze klaar zijn.
Zet de stoel droog in elkaar zodat alles past. Breng indien nodig aanpassingen aan. Markeer waar de pennen van het zijhek door de achterpoten komen en knip het overtollige af, tot voorbij de markeringen. Je spoelt dit weg nadat je de stoel hebt gelijmd.
Voordat u de stoel aan elkaar lijmt, moet u zowel de bovenkant als de zijkanten van de rails die de stoel ondersteunen sponningen geven. De voorrail is eenvoudig en kan op de tafelzaag worden gedaan. Maar u moet voorkomen dat u in de pennen aan de achterkant van de zijrails snijdt. Gebruik hiervoor een freestafel of maak gestopte sneden op de tafelzaag en volg vervolgens handwerk om de niet-gesneden delen van de sponningen op te ruimen.
Maak ten slotte een paar wiggen door inkepingen aan de uiteinden van de pennen van de zijrails te maken.
Stoel Montage
Hulp bij lijmen. Maak een set cauls om de onderdelen van de poot-tot-zijrail te wiegen. Hiermee kunt u de klemmen bevestigen zonder het hout te beschadigen.
Ingewikkelde lijm-ups zijn helemaal niet leuk en deze stoel is behoorlijk ingewikkeld. Dus in etappes lijmen is logisch. Het is gemakkelijker om de subassemblages en veel klemmen te beheren door in fasen te werken.
Als de voor- en achterkant zijn verbonden, is het erg moeilijk om de zijhekken te bevestigen vanwege de schuine gaten. Hoewel het mogelijk is, kan het zenuwslopend zijn (vraag me niet hoe). Het is veel gemakkelijker om eerst de voor- en achterpoten aan de zijhekken te bevestigen. Om de subconstructie stevig en zonder de poten te beschadigen, moet u een set cauls maken.
Let op. Het geluid van je tikken verandert in een doffere toon als je de wiggen er helemaal in hebt.
Zorg er ook voor dat je wiggen klaar zijn voor de pennen en een kleine hamer bij de hand hebt.
Smeer voldoende lijm in de openingen om de zijwanden nat te maken, maar niet zoveel dat de lijm druppelt en zich op de bodem van de opening verzamelt. Smeer de lijm lichtjes op de pennen, zodat het lijkt alsof je de lijm hebt weggeveegd. Steek vervolgens de pennen in de gaten. Plaats uw cauls op hun plaats en klem ze stevig vast.
Wacht een minuut tot de lijm goed hecht, verwijder dan de klemmen en klem de rail in een bankschroef. Breng lijm aan op uw wiggen en tik er zachtjes op totdat ze volledig op hun plaats zitten.
Plaats vervolgens uw cauls en klemmen terug en laat de zijmontage zitten totdat de lijm is uitgehard.
Opnieuw vastklemmen. Plaats de wiggen op hun plaats. Wacht tot de lijm droog is.
De achterste rails en latten zijn aan de beurt. Smeer deze keer lijm heel licht uit, alleen in de gaten; doe geen lijm op de uiteinden van de lamellen. Deze voegen moeten volledig worden afgedicht om te voorkomen dat lijm ontsnapt. Als de latten niet helemaal goed zitten, kunt u van de boven- naar de onderrail klemmen om de boel strak te trekken.
Maak voor de onderrugrail een schuine caul. Om te voorkomen dat de lamellen door klemdruk buigen door ze simpelweg vast te klemmen, moet u een blok aan de bovenkant van de lamellen klemmen. Deze klemmen moeten worden verwijderd zodra de lamellen zijn geplaatst.
Klem de achterkant vast. Let op de schuine rand voor de onderrugrail, evenals de twee randen aan de top van de bocht. De klemmen daar houden de lamellen goed uitgelijnd.
Controleer de pasvorm van uw ruglatten en railmontage in de achterpoot. Als de lengte van uw latten een beetje afwijkt, zult u merken dat de pennen op de rails niet langer in lijn liggen met de gaten in de poten. U kunt ter compensatie een klein stukje van de pennen op de rails verwijderen.
Voor de uiteindelijke montage zijn slechts drie klemmen nodig: één voor het vastklemmen van de voorpoten aan de voorrail en één over de achterpoten bij de toprail en de onderrugrail. Doe lijm in de gaten, breng de pennen lichtjes aan en zet de stoel in elkaar. Laat de stoel in klemmen volledig drogen.
Laatste Details
Bijna daar. Zodra de onderdelen droog zijn, kunt u de stoel bevestigen.
Het lijkt erop dat je op dit punt bijna klaar bent, hoewel er nog genoeg kleine details zijn die nog geregeld moeten worden. Het is de moeite waard om de tijd te nemen om te waarderen wat er is bereikt. Misschien wilt u zelfs een stuk multiplex vinden dat groot genoeg is om als tijdelijke stoel te gebruiken en uw stoel uit te proberen. Dan is het weer aan het werk.
Nadat de klemmen zijn verwijderd, moet u werken met de doorlopende pennen op de zijrails. Zaag de wiggen af, maar blijf uit de buurt van het beenoppervlak. U kunt de pen verder opruimen met een combinatie van spaakschaaf, schraper en schuurpapier.
Om de uitsparing voor de slip-seat te voltooien, moet u de bovenkant van beide voorpoten verwijderen. Frees het grootste deel van het hout weg met een trimfrees met een rechte bit en werk af met beitels en een guts voor de gebogen hoek. U kunt een patroon maken als u stoelen aan het bouwen bent. Als het eenmaal op zijn plaats zit, kunt u het patroon gebruiken om uw router te begeleiden om ervoor te zorgen dat alle uitsparingen overeenkomen.
Bevestig de rugleuningrail.
Wees nu voorzichtig. Pas bij het spoelen van de wiggen op dat u de poten niet bekrast.
De voorkant van de stoel heeft hoekblokken nodig. Om hun exacte hoek te bepalen, verlengt u de lijnen van de binnenranden van de rails totdat ze elkaar kruisen, zoals weergegeven in de derde afbeelding op pagina 30. Meet langs de rails ongeveer 15 cm uit elkaar met behulp van een liniaal of een paar verdelers. Houd vervolgens een richtliniaal evenwijdig aan de markeringen en gebruik vervolgens een afschuiningsmeter om deze hoek te meten. Met deze hoek kunt u uw tafelzaagblad instellen. Gebruik vervolgens een verstekmeter om uw hoekblokken te zagen. Een hek dat zich over het mes uitstrekt, maakt dit een veiligere snede.
Boor vervolgens verzonken geleidegaten voor vier schroeven waarmee elk hoekblok aan de rails wordt bevestigd. Boor een gat door van de boven- naar de onderrand, dat u zult gebruiken om de zitting op de stoel te schroeven. Dit gat moet vanaf het onderste hoekblok worden verzonken met behulp van een boor om de ring en de boutkop te bevestigen. (Meestal bevestig ik de hoekblokken pas na het aanbrengen van de afwerking op de stoel; het is gewoon gemakkelijker om af te werken als ze niet in de weg zitten.)
Zit uitsparing. Het grootste deel van het zituitsparingsafval dat bovenop de poten zit, kan snel worden verwijderd door een trimfrees met een recht stuk van 110 cm.
Je hebt multiplex nodig voor de slipzitting (gebruik geen MDF). Snijd eerst de afmeting van voren naar achteren. Er moet ongeveer een ruimte zijn tussen het zitvlak, de lip van de achterpoten en de stoelrails.
Klem de nog steeds te grote blanco op de bovenkant van de stoel en trek rond de buitenkant van de zijrails. Deze lijn moet worden gecompenseerd door de lip van het zijhek plus. Snijd naar deze lijn en controleer vervolgens de pasvorm van de stoelblanco in de stoel. Pas de curve aan de voorste hoeken aan om ook daar een gelijkmatige opening te laten. Nadat je één lege stoel hebt gemaakt, kun je deze gemakkelijk dupliceren voor de rest.
Plaats de stoel in de oorspronkelijke positie en klem hem vervolgens vast. Boor door de gaten in de voorste hoekblokken. Verwijder de onafgewerkte zitting en sla #8-32 T-moeren in de bovenste gaten aan de bovenkant van de zitting.
Plaats het niveau. Om ervoor te zorgen dat je benen waterpas zijn, wrijf je het langste been over grof schuurpapier.
Plaats het stoelframe op een gladde ondergrond. Ik gebruik de tafelzaag om te controleren of de poten plat tegen de tafel liggen. U kunt het frame van de stoel corrigeren door een vel stevig schuurpapier onder een van uw langere benen te plaatsen. Houd met één hand het been vast en trek met de andere hand het schuurpapier onder het been vandaan. Controleer de resultaten en herhaal indien nodig.
U kunt de stoel naar wens verstellen door hem te shimmen. Gebruik vervolgens een afstandsblok of een mes om rond de benen te trekken. Knip vervolgens de poten af tot aan je lijnen.
Schuin de hoeken van de poten af en hamer er wat glijders in. Glijden beschermt je vloer en de onderkant van je benen tegen eventuele schade.
U kunt het werk zelf doen als u vertrouwd bent met het stofferen van de stoel. Ik laat dat liever aan een expert over en breng gewoon mijn stoel, zitting en stof naar een plaatselijke stoffeerder en vraag om een dunne laag dicht schuim, nog een laag zachter schuim en een laag katoenen vulling erover.
Nu is het tijd om plaats te nemen en te genieten van uw comfortabele en stijlvolle nieuwe stoel.
